Търсейки начин да адаптира твърде високия стил на знаковата за френската мода луксозна марка „Диор“ към ежедневието и конфекцията, дизайнерката Мария Грация Киури реши да отдаде почит на истинската мис Диор.
Малцина почитатели на едноименния парфюм извън Франция знаят историята на една от големите дами в модата. Най-прочутата госпожица, разбира се, е мадмоазел Шанел. Голямата гордост на френския моден бизнес от втората половина на 20-и век обаче е Катрин Диор – сестра на Кристиан Диор, вдъхновение за създаването на аромата и линията „Мис Диор“, пазителка на наследството и естетическите послания на прочутия си брат след смъртта на дизайнера. Но Катрин Диор е и член на Съпротивата по време на нацистката окупация през Втората световна война, поддържала контакти с полската съпротива и с британското разузнаване, заловена и измъчвана от Гестапо през 1944 г. и изпратена в концентрационен лагер. Мис Диор е носителка на множество ордени след края на войната, а този на Почетния легион е само един от тях.
Днес, в контекста на войната, която се води в Европа, Мария Грация Киури показа колекция в убити тонове, по чиито палта и поли беше изписан знаковият лейбъл. Шапката над очите и пристегнатият с колан шлифер напомняха за типичните шпионски силуети в популярната култура, а буквите от надписа изглеждаха като нанесени със спрей. Косите на моделите бяха прибрани скромно на кок или плътно около главата – сякаш за да подчертаят още повече сдържания, макар и по младежки енергичен стил на колекцията, контрастиращ твърде много с фриволния дух на висшата мода, показана от „Диор“ преди месец.
Призната за емблема на френския лукс, модната къща разполага с наследството на най-консервативния дизайнер в историята си - французина Марк Боан, и с достатъчно престиж – „Диор“ облича принцесите на Европа, първи дами и големи имена в киното. Настоящият творчески директор Мария Грация Киури, която заема поста от 2016 г., се опитва да влезе в тренда на всепроникващия уличен стил, внасяйки феминистка енергия с тишърти и концептуални принтове.
Засега Киури остава далеч от постиженията на великите си предходници в „Диор“ – дизайнерите Ив Сен-Лоран, Джанфранко Фере, Джон Галиано. Феминизмът на италианската дизайнерка, желанието й да обвърже луксозните дрехи с проблемите на пола, расата и околната среда, използвайки модерни средства, засега няма потенциал да предизвика скандал подобно на екстремните залитания на Джон Галиано. Трудността за конфекцията на „Диор“ обаче винаги е идвала от твърде голямото очакване за лукс, разточителност и перфекционизъм, заличаващо границата между готовите за носене дрехи и висшата мода. Сега Киури очерта няколко тенденции в прет-а-портето, коментира сайтът на френското издание на сп. „Вог“ – връщане към 60-те години, класически леопардов принт, експресивни лога.
/АКМ/
news.modal.text
