site.btaДизайнерът Еди Слиман напуска модна къща „Селин“, след като я обнови

Дизайнерът Еди Слиман напуска модна къща „Селин“, след като седем години беше неин творчески директор. За това време той успя да промени визията на марката, но не пренебрегна класиката. Въведе мъжки колекции и привлече млади почитатели. Допадна им перфектният деним на Слиман, вталените костюми, класическите вълнени палта.

Новината за напускането на Еди Слиман беше съобщена от компанията майка Ел Ве Ем Аш (LVMH). В изявлението си тя очерта безспорния му принос за еволюцията на модната къща и увеличаването на продажбите.

„Под неговото творческо и артистично ръководство „Селин“ отбеляза изключителен растеж и се утвърди като емблематична френска модна къща“, се казва в изявлението. „Цялостната визия на Еди Слиман, неговата взискателност и строгост направиха възможно да се предефинират кодовете на „Селин“, като същевременно се потвърдят нейните женствени и парижки корени. Той също така забележително обогати обхвата на модната къща, като мъжкия силует, кутюра и висшата парфюмерия. Необикновеното пътуване, което извървяхме заедно през последните седем години, превърна „Селин“ в модна къща със солидни основи за в бъдеще.“

Дебютната колекция на Еди Слиман за “Селин“ за пролетта на 2019 г. е ясна. Той представя мъжка линия за първи път в историята на марката, а дамските тоалети са вталени и искрящи, тип „куклени“, но украсени с обков и кожа. Втората му колекция набляга на новия тип жена на „Селин“, макар и изградена върху архивите на марката – буржоазната парижанка от 70-те години на миналия век. Колекциите за мъже и жени за следващия сезон, пуснати след началото на пандемията, се насочват към най-младото поколение. Както казва Слиман пред в. „Фигаро“: „Ние не влизаме в модна къща, за да подражаваме на нашите предшественици, още по-малко да присвояваме същността на тяхната работа, техните кодове и техния език. Целта ни дори не е да вървим в противоположна на тяхната работа посока. . . Уважението означава да се запази цялостта на всеки човек, да се разпознава това, което принадлежи на някой друг. Това означава също така да започнем нова глава. Ние идваме с нашите истории, с нашата култура, с лична семантика, различна от тази на къщите, в които творим.“

Слиман набляга на издължения силует, черното и бялото, на младежкото. 

Прекъсването на традиционния моден календар и анархичният подход към модните ревюта стават очевидни. След локдауна Слиман заменя ревютата с късометражни филми, в които той ръководи режисурата и работата с камерата.

Еди Слиман е на 56 години. Той се издига в модната индустрия, без да има специално образование. Започва кариерата си през 90-те години на миналия век като асистент по моден маркетинг в „Ив Сен Лоран“. През 1996 г. Пиер Берже назначава Слиман на поста директор на мъжките колекции за готови облекла в модната къща. По-късно Слиман става творчески директор на линията. През 1996 г. става директор на мъжките колекции на YSL.

Веднага след като напуска "Ив Сен Лоран", Слиман се премества в Берлин, където между 2000 и 2002 г.  пребивава в Института за съвременно изкуство Kunst-Werke. Слиман издава и първия си фотографски книга „Берлин“ - селекция от черно-бели фотографии, публикувана от издателството на Карл Лагерфелд, Еdition 7L.

Паралелно с това през 2000 г. заема поста на творчески директор на Dior Homme, по време на който получава незабавен успех и популяризира скини силуета в мъжкото облекло. Той се превръща в негова запазена марка. През април 2002 г. Слиман е първият създател на мъжко облекло, който получава наградата за международен дизайнер на Американския съвет на модните дизайнери (CFDA). Дейвид Боуи, чиито костюми за турнетата създава Слиман, връчва наградата на дизайнера.

Слиман напуска „Диор“ през 2007 г., за да се съсредоточи върху фотографията. През 2012 г. той отново се присъединява към YSL като нов творчески директор. Той остава в YSL до 2016 г. По време на четирите години в „Сен Лоран“ Слиман получава противоречиви отзиви, но колекциите му, ориентирани към младежката култура, които са тясно свързани с музикалната сцена, се оказват успешни в търговско отношение.

През 2018 г. LVMH обявява, че Слиман ще наследи Фийби Фило на поста творчески директор на „Селин“. Слиман бързо въвежда промени, като премахва ударението от оригиналното име на марката „Céline“ и преобразява цялата естетика на модната къща, прави колекциите по-младежки и андрогенни. Това дава резултат и приходите на „Селин“ почти се удвояват за период от пет години.

Накъде ще поеме Слиман, не е известно. Има предположения, че той може да е новият творчески директор на „Шанел“ след напускането на Виржини Виар през юни. Слиман обаче е известен с дългите паузи между две назначения, през които се посвещава на фотографията.

Заместникът на Слиман в „Селин" ще бъде дизайнерът от Ню Йорк Майкъл Райдър, чиято досегашна длъжност е старши творчески директор на колекцията за жени в Polo Ralph Lauren и който също е възпитаник на „Селин“, съобщи LVMH. От 2008 г. до 2018 г. Райдър е работил в модната къща като директор по дизайна на готовите облекла при Фийби Фило. Преди това той е старши дизайнер в „Баленсиага“ от 2004 до 2008 г.